就好这碗港门粉
前阵子，网络有个热词，叫“互粉”，不明其意，百度搜索，始知是一个商业用语。后来，网友互晒各地网红粉食，比一比哪种粉食更有热度。三亚网友不甘居后，也来蹭热度，港门粉一推出，网上“圈粉”无数。
海南很多地方，都有属于自己的一碗粉。比如，文昌的抱罗粉、万宁的后安粉、陵水的酸粉、儋州的米烂，以及三亚的港门粉、港门酸粉等，在当地都很有名。三亚本地人将这些粉食统统叫作“粉汤”。
我素爱吃粉汤，时常光顾这些粉汤店，图的是省钱省时，又能填饱肚子，当然还有散发在市井里那一丝丝滚烫的、诱人味蕾的烟火气。为吃粉汤，与妻子偶有争执，每次总是她让着我，看我吃的高兴，她也高兴。在家里，妻子有时也学着做，好吃是好吃，但总感觉与外面店里做的，味道还是不太一样。
吃了半辈子的粉汤，最爱还是港门粉。这种爱，似乎成了瘾，已经到了见着就想吃，吃了还想吃，时顿三餐也能吃饱，吃得津津有味的境地。
港门这个地方，古时频临大疍港，是距崖州城最近的一个集镇。居民亦渔亦农亦商，人口众多，生活富足，各种饭铺、小吃应运而生，港门粉该是那时兴起的。后来，大疍港废弃，三亚港开发，港门墟市逐渐萧条，但港门粉的制作手艺一直传承于民间。解放后，县城从崖城迁至三亚，一批港门人也迁至市区。港门人素有经商积习，来到三亚后，一些女人为了生计，或上码头贩卖海鲜，或挑担沿街叫卖粽子、白饽，或于街头巷尾搭灶生火，操起港门粉的营生。一时间，港门女人那带着咸涩海风的乡音，在三亚街头随处飘荡。
那时的港门粉，多以地摊出现。家门口，大树下，街角处，摆了几张桌子和板凳，一口烧锅咕噜咕噜的熬着汤，粉摊就有生意了。这些店几乎没有招牌，早晨临时摆摊，中午卖完便撤，风雨无阻，日日如是，周而复始。经营港门粉的老板皆是港门女人，大家称她们“港门姊”。每天，“港门姊”赶个早起，麻利地把灶台摆好，将半夜起来熬煮的汤锅移至灶上，烧旺柴火，保持汤在锅里滚而不沸，然后才去摆弄桌凳、摘洗青菜什么的。此时，“港门姊”整个躯体氤氲在乳白的雾气之中，像皮影一样忙碌着，等来了顾客，那一声柔软悠长的嗓音，仿佛击穿了夜的帷幔，曙光在嘈杂声中醒来了。
港门粉沿袭手工炮制传统，讲究食材新鲜，它的好，体现在“一清、二白、三绿、四黄”。“一清”，即汤清。汤底是一碗粉的精华，所谓“一汤知味”。以海鱼、海白螺、猪头肉等熬煮，熬出来的汤，清清淡淡，却浓香无比。“二白”，即汤白、粉白。汤呈乳白色，薄牛奶一般，看着就想喝。粉是纯手工的白米粉，粉白粉白的，柔韧，有弹性，水煮不糊汤，干炒不易断。“三绿”，讲的是配菜，一勺绿葱花、几片绿菜叶、小绺绿豆芽，白里透着绿，营养又健康。“四黄”，拼的是拌菜，炸花生仁、虾皮面馍、酸菜和鱼饼。这几样拌菜，皆因呈黄色而被称为“四黄”。这样，一碗港门粉就“色香味”俱全了。
吃港门粉，鱼饼和腌白花菜必不可少。鱼饼由一种叫作花椒鱼（三亚人俗称小黑鱼）的深海鱼剔制而成，下锅蒸至微黄，捞起，此时的鱼饼活像一块干豆腐，味香扑鼻，嚼劲十足。
老三亚人吃港门粉，往往不满足配在碗里的鱼饼片，大多会再加一整块鱼饼，大快朵颐。他们说这样吃才过瘾。白花菜是一种野菜，腌制成了干菜，装在玻璃小瓶子里，与辣椒、胡椒、酱油、陈醋等酱料置放在桌子一角。白花菜因产量有限，一般不作碗里标配，只有经常吃港门粉的人，才会懂得瓶子里的奥秘，才会动手拧开瓶盖，用勺子或筷子“挖”出那被切得细细粹粹的干白花菜作佐料。不怕辣者若在港门粉里添加了海南黄灯笼辣椒，定会被辣得额头大汗淋漓，唇间嘘声不断，定会大呼带劲、过瘾。
如今的三亚，地摊式的港门粉已销声匿迹。港门粉皆入店经营，有了固定的店面，醒目的招牌，甚至有连锁分店，外卖送餐等，多种服务令人倍感温馨、舒适和满足，也扩大了它的销量和知名度。不少游子每逢回乡，都会游走于街头巷尾，亲口尝上一碗港门粉，一解思乡愁绪。许多外地人慕名前来吃港门粉，他们寻找的不仅仅是它的醇香可口，更主要是它具有一个城市磨灭不掉的烟火气息，以及中华民族千百年来传承的美食文化。
文章来源：孙令辉
部分图片来源：古韵崖州
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